Introducción
Este pantalón palazzo es una prenda cómoda, fresca y muy versátil. Su diseño combina una pierna amplia y recta, una cintura completamente elástica y bolsillos laterales integrados, por lo que puede utilizarse tanto como pantalón casual para el día a día como para conjuntos más elegantes dependiendo de la tela elegida.
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Es además un excelente proyecto para quienes están comenzando a confeccionar ropa, ya que evitamos cremalleras, botones y pretinas complicadas.
Para este tutorial trabajaremos con una talla base aproximada M, que posteriormente podremos adaptar a otras medidas mediante los moldes.
Medidas aproximadas de la prenda terminada en talla M:
- Largo total: 100–105 cm
- Contorno de cintura sin estirar: 68–72 cm
- Cintura estirada: aproximadamente 95–100 cm
- Contorno de cadera: 104–108 cm
- Ancho de cada pierna en el bajo: 32–35 cm
- Alto de la pretina elástica terminada: 4–5 cm
Las medidas pueden modificarse fácilmente según la estatura y el contorno de cadera de quien vaya a utilizarlo.
✂️ Materiales
Para confeccionar el pantalón necesitaremos aproximadamente 2 a 2.5 metros de tela de 140–150 cm de ancho.
Funcionan especialmente bien telas con buena caída como rayón, viscosa, crepé ligero, popelina suave, lino mezclado o algodón ligero.
También necesitaremos:
- Elástico de 3–4 cm de ancho
- Hilo del color de la tela
- Alfileres o pinzas de costura
- Tijeras para tela
- Cinta métrica
- Tiza o marcador para tela
- Máquina de coser
- Plancha
- Imperdible o pasacintas
- Moldes del delantero, espalda y bolsillo
Conviene lavar y planchar previamente la tela, especialmente cuando trabajemos con algodón, lino o viscosa, porque pueden encoger después del primer lavado.
🪡 Paso a paso
1. Preparar la tela
Lava la tela si es necesario y plánchala completamente antes de comenzar. Después dóblala siguiendo el sentido del hilo para colocar los patrones correctamente.
2. Preparar los moldes
Necesitaremos principalmente las piezas del delantero, espalda y bolsillo. Comprueba las medidas de cintura, cadera y largo antes de cortar.
3. Añadir los márgenes de costura
Si el patrón no los incluye, añade aproximadamente 1–1.5 cm alrededor de las costuras y unos 3–4 cm en el bajo para realizar el dobladillo.
4. Cortar las piezas delanteras
Coloca el molde delantero sobre la tela respetando el hilo indicado y corta dos piezas simétricas.
La abertura curva lateral corresponde a la entrada del bolsillo.
5. Cortar las piezas traseras
Corta igualmente dos piezas traseras simétricas. La curva del tiro trasero será ligeramente más pronunciada y alta que la del delantero.
6. Cortar los bolsillos
Corta las piezas necesarias para formar las bolsas de los dos bolsillos. Procura que ambos lados sean exactamente iguales.
7. Marcar las referencias
Transfiere a la tela las marcas importantes del patrón: cintura, cadera, entrada del bolsillo, rodilla y líneas de unión.
No marques con bolígrafo permanente.
8. Preparar las entradas de los bolsillos
Coloca la pieza correspondiente del bolsillo sobre el delantero, enfrentando los derechos de las telas.
Sujeta con alfileres.
9. Coser la abertura
Cose siguiendo la curva de entrada del bolsillo con aproximadamente 1 cm de margen.
Realiza pequeños piquetes en las zonas curvas sin llegar a cortar la costura.
10. Voltear y planchar
Gira el bolsillo hacia el interior del pantalón y plancha cuidadosamente la curva.
Puedes realizar un pespunte a unos pocos milímetros del borde para obtener un acabado más definido.
11. Formar la bolsa del bolsillo
Coloca la segunda parte del bolsillo enfrentando derechos y cose alrededor de su contorno.
La parte superior permanecerá integrada posteriormente en la cintura.
12. Sujetar los bolsillos
Realiza unas pequeñas puntadas dentro del margen superior y lateral para impedir que los bolsillos se desplacen mientras continuamos confeccionando el pantalón.
13. Unir delantero y espalda
Coloca cada delantero sobre su correspondiente pieza trasera, enfrentando los derechos.
Alinea cuidadosamente cintura, cadera y bajos.
14. Coser los laterales
Cose desde la cintura hasta el bajo manteniendo aproximadamente 1–1.5 cm de margen.
Sobrehíla o utiliza una remalladora para evitar que la tela se deshilache.
15. Coser las entrepiernas
Con las piezas todavía del revés, cose la entrepierna de cada pernera desde el bajo hasta llegar al tiro.
Obtendremos dos piernas independientes.
16. Unir ambas piernas
Deja una pierna del revés y gira la otra al derecho.
Introduce la pierna que está al derecho dentro de la otra. De esta manera los derechos de ambas piezas quedarán enfrentados.
Alinea completamente la curva del tiro delantero y trasero.
17. Coser el tiro
Realiza una costura continua desde la cintura delantera, pasando por la entrepierna, hasta alcanzar la cintura trasera.
Esta zona soporta bastante tensión, por lo que puedes realizar una segunda costura de refuerzo.
18. Preparar la cintura elástica
Para un acabado sencillo podemos crear un canal directamente con la parte superior del pantalón.
Dobla aproximadamente 1 cm hacia dentro y después vuelve a doblar unos 4–5 cm, dependiendo del ancho del elástico.
Plancha y sujeta.
19. Coser el canal
Cose alrededor de toda la cintura dejando una abertura de aproximadamente 4–5 cm.
Por esa abertura introduciremos posteriormente el elástico.
20. Introducir el elástico
Mide el elástico alrededor de la cintura de la persona que utilizará el pantalón.
Como referencia, normalmente debe medir aproximadamente 5–10 cm menos que el contorno real de cintura, aunque dependerá de la elasticidad del material.
Introduce el elástico utilizando un imperdible o pasacintas..
21. Cerrar el elástico
Superpone los extremos aproximadamente 2–3 cm y realiza varias costuras resistentes formando un pequeño rectángulo.
Comprueba que el elástico no esté retorcido dentro del canal.
22. Cerrar la abertura
Distribuye uniformemente los frunces alrededor de la cintura y cose la abertura utilizada para introducir el elástico.
23. Evitar que el elástico gire
Opcionalmente podemos realizar varias pequeñas costuras verticales sobre la pretina —por ejemplo en los laterales y centro trasero— para impedir que el elástico se retuerza con el uso.
24. Preparar los bajos
Pruébate el pantalón antes de realizar el dobladillo.
Marca el largo definitivo utilizando el calzado con el que normalmente utilizarás la prenda.
25. Realizar el dobladillo
Dobla aproximadamente 1 cm hacia dentro y posteriormente otros 2–3 cm.
Plancha y realiza una costura recta alrededor de cada pierna.
26. Planchar la prenda
Finalmente plancha todas las costuras y distribuye uniformemente el fruncido de la cintura.
El pantalón palazzo estará terminado.
👖 Resultado final
Obtendremos un pantalón palazzo cómodo y holgado, con piernas amplias que proporcionan movimiento, cintura elástica fruncida y dos prácticos bolsillos laterales.
El mismo patrón puede producir resultados completamente diferentes simplemente cambiando la tela. Un algodón estampado puede utilizarse para una versión casual, mientras que una viscosa o crepé de color sólido puede conseguir un resultado mucho más elegante.
💡 Consejos y variaciones
Una vez dominado el patrón básico, podemos hacer bastantes modificaciones. Podemos eliminar los bolsillos para obtener una versión todavía más sencilla, aumentar el ancho de las piernas para conseguir un palazzo más pronunciado o reducirlo ligeramente para crear un pantalón recto.
También podemos añadir una cinta decorativa en la cintura, utilizar un elástico ancho visible, agregar una falsa lazada delantera o realizar el pantalón en lino para obtener una versión fresca de verano.
Para mujeres más altas o bajas, lo recomendable es modificar el largo del patrón antes de cortar la tela, en lugar de intentar solucionar toda la diferencia únicamente desde el dobladillo.
